Восстанавливаем материнскую плату

Устаревшие компьютеры, как впрочем, и любая другая старая вещь, деталь, имеет такое свойство, как ломаться, выходить из строя. Как правило, большинство из нас особо сильно не огорчаются по этому поводу. «Всё равно уже старая вещь, со своими задачами не справляется...» и т.д. Хотя в большинстве случаев данную вещь можно спокойно реанимировать, восстановить, починить. У некоторых просто нет времени этим заниматься, другие не могут по тем или иным причинам, а третьим просто лень.

Вот и у меня приключилась такая беда. У моих детей стоял компьютер следующей конфигурации:

  • MB: SL-65EP
  • Процессор: Intel Celeron 800 Mhz
  • Память: 3*128MB
  • Видео: GeForce Ti 4200

Остальное не так уж и важно, т.к. как станет понятно далее всё дело в материнской плате. Итак, началось всё с того, что компьютер начал самопроизвольно перегружаться. Сначала просто, когда за ним долгое время никто ничего не делал, а потом уже начал уходить в перегруз и во время игр. В системных логах ничего такого криминального не было, поэтому сразу возникла мысль, что вся проблема в железе. Блок питания отпал сразу, т.к. некоторое время назад поменял его на новый 300 ВТ PowerMan. Значит дело либо в памяти («старая» она уже PC133), либо в материнской плате. Вскрываю корпус и сразу же нахожу проблему. Практически все вспухли, а некоторые даже начали течь (был у меня случай и похуже, там вообще все вытекли). См. фото 1.

Фото 1. Потёкшие конденсаторы.
Фото 1. Потёкшие конденсаторы.

Можно конечно было сразу выкинуть эту материнскую плату в помойку, но ведь она же ещё полгода назад нормально работала... и возможно ещё столько же – если не больше – проработает. Значит можно попробовать реанимировать материнскую плату заменив конденсаторы на аналогичные. Если опыт не удастся, то и не жалко – компьютер-то можно считать всё равно не работал. А вот если получиться... Что же приступим к делу.

Перво-наперво необходимо узнать емкость и вольтаж вытекших конденсаторов, и найти, купить, выпаять аналогичные конденсаторы. Т.к. моя работа связана с модернизацией, заменой и ремонтом компьютеров и комплектующих, то найти неработающую материнскую плату с нужными мне конденсаторами не составит труда. У меня на работе искомая с нужными мне конденсаторами нашлась (см. фото 2), тем же у кого такой возможности нет, имеет смысл купить необходимое количество конденсаторов в магазине, например, в магазине «Чип и Дип». Один момент, если уж вы решились поменять вспухшие конденсаторы на новые, то имеет смысл заменить и остальные точно такие же. Они хоть и нормальные с виду, но уж лучше сразу исключить все «узкие места». Т.е. в моём случае, я заменил все девять конденсаторов, семь из которых были вспухшими. Это важно! Стоит также заметить, что конденсаторы нужно менять на точно такие же по ёмкости, а вольтаж может быть чуть большим. У меня получилось следующая замена. Конденсаторы 1500 мкФ 6,3 вольта я заменил на 1500 мкФ 10 вольт.

Фото 2. Донорская материнская плата.
Фото 2. Донорская материнская плата.

Фото 3. Пациент и донор готовы к операции.
Фото 3. Пациент и донор готовы к операции.

Для проведения восстановительных работ нам необходимо запастись следующим инструментом (см. фото 4):

Фото 4. Подготавливаем инструмент.
Фото 4. Подготавливаем инструмент.

  • отсос (на фото слева)
  • микродрель
  • паяльник с тонким жалом и возможностью изменения мощности
  • жидкая канифоль (обыкновенная канифоль растворенная в спирте)
  • олово
  • пинцет
  • очень тонкая отвёртка
  • средней жёсткости кисточка
  • мощное увеличительное стекло
  • спирт
  • прямые руки и светлая голова (если с паяльником на вы, попросите знакомого радиолюбителя)

Сначала имеет смысл пропылесосить и очистить от пыли бывшую в работе материнскую плату (с пыльной и грязной «мамой» работать ой как не приятно). И уж затем мы займёмся выпаиванием вспученных конденсаторов. Делать это надо очень аккуратно и осторожно по отношению к плате и печатным дорожкам, т.к. эта материнская плата ещё послужит нам верой и правдой. Олово, применяемое при пайке на конвейере более тугоплавкое, нежели имеющееся у вас в наличии. Лично я поступил следующим образом. Разогретым паяльником беру немного олова и разогреваю ножку конденсатора, как только моё олово смешалось с заводским, применяю упомянутый ранее отсос. В идеале, ножка и отверстие должны полностью освободиться от олова. Если же этого не произошло и конденсатор упорно не хочет выходить из отверстий, надо немного прогреть ножку и тихонечко покачивать пальцем конденсатор. После этого он должен спокойно вынуться. Кстати, вы можете сначала потренироваться на какой-нибудь старой и ненужной плате. Пары тройки выпаянных элементов вполне должно хватить.

Также следует обратить внимание, что на материнской плате будет несколько очень неудобных мест в плане расположения выводов конденсаторов относительно печатных дорожек (см. фото 5). Наверное, не стоит говорить, что в таких местах надо быть предельно осторожным и аккуратным, т.к. повреждённая дорожка может свести на нет всю нашу работу. Хотя не стану отрицать, но и саму повреждённую дорожку также можно будет восстановить, но это уже будет очень миниатюрная работа. Так что лучше будет, если дорожки останутся целыми и невредимыми.

Фото 5. Одно из очень трудных мест выпаивания.
Фото 5. Одно из очень трудных мест выпаивания.

Итак, все плохие конденсаторы мы выпаяли и при этом ничего не повредили (см. фото 6). Скорее всего некоторые – если не все – отверстия под ножки новых конденсаторов будут залиты оловом. Вот как раз для того случая нам и пригодиться микродрель и очень тоненьким сверлом. Предельно аккуратно и осторожно высверливаем отверстия. С какой стороны материнской платы лучше сверлить? Тут уж решать вам. Однозначного ответа нет. Смотрите сами, где удобнее всего подлезть, где олово застыло удобной формой. Но факт остаётся фактом, все залитые оловом отверстия под конденсаторы, надо высверлить. Как вариант, можно попробовать воспользоваться паяльником с очень тонким жалом и отсосом, но уже одному будет очень не удобно. Если вы воспользовались микродрелью, то кисточкой смахните опилки и стружку. Можно воспользоваться и пылесосом, у которого есть режим работы на выдув.

Фото 6. Материнская плата без плохих конденсаторов.
Фото 6. Материнская плата без плохих конденсаторов.

Итак, самая трудоемкая часть работы проделана. Если вы покупали конденсаторы в магазине или на рынке, то этот абзац можете спокойно пропускать. Мы же займёмся выпаиванием хороших конденсаторов. В принципе, технология выпаивания точно такая же, с той лишь разницей, что тут нам не нужно беспокоиться о плате, дорожках и т.п. Самое главное не перегреть сами конденсаторы и не отломать им ножки. Как показывает моя практика, на донорской материнской плате будет на один-два конденсатора больше. Но лучше не увлекаться и всё так же аккуратно – очень аккуратно — их выпаять.

Наступает последняя фаза реанимации. Берём в руки хороший (купленный или выпаянный) конденсатор и аккуратно вставляем его ножки в подготовленные отверстия. Обратите внимание на маркировку конденсатора и посадочного места. Белая полоска на конденсаторе должна располагаться на заштрихованной области посадочного места (см. фото 7). Ножки конденсатора немного намазываем жидкой канифолью и затем уже берем на паяльник немного олова. Точным и аккуратным движением переносим капельку на ножку. За счёт того, что мы предварительно смазали ножку жидкой канифолью, олово само равномерно растечётся. Главное не переборщить с канифолью. Если у вас после пропайки остались грязные следы канифоли вокруг пропаянного вывода, не беда. Тут вам уже поможет небольшой кусочек материи, тоненькая отвёртка и спирт. Как вариант, можно воспользоваться ватными палочками, но тогда придётся избавляться от волосков, которые вата оставит на выводах в любом случае. Вот тут нам и пригодится увеличительное стекло. С помощью увеличительного стекла внимательно осмотрите все места пайки на предмет обнаружения «оловянных сопел» и других продуктов ручной пайки. Хотя если вы робот и ваги руки не трясутся от напряжения, увеличительное стекло вам не понадобится совсем.

Фото 7. Маркировка конденсатора и посадочного места.
Фото 7. Маркировка конденсатора и посадочного места.

Вот практически и всё. Все вспученные конденсаторы заменены, плата от канифоли очищена. Осталось только ещё раз внимательно осмотреть материнскую плату с обеих сторон и можно возвращать пациента на своё рабочее место (см. фото 8), предварительно почистив корпус и комплектующие от пыли. Одним словом сделать небольшую уборку в корпусе, всё равно же мы вынули практически все детали, а лишний раз навестит чистоту и порядок в корпусе никогда не помешает.

Фото 8. Материнская плата снова в строю.
Фото 8. Материнская плата снова в строю.

На моей практике я таким образом реанимировал уже три материнские платы (всё той же марки и той же фирмы). Что я могу сказать, у детей компьютер после проведения этой операции вот уже больше года нормально работает, никаких спонтанных перезагрузок больше не наблюдалось. А вот с чем связан выход из строя конденсаторов, я сказать затрудняюсь, вполне возможно, что это на завод Soltek'а привезли бракованную партию конденсаторов, у которых брак проявлялся только через некоторое время работы.

Так что может быть не стоит выкидывать старые вещи, а попытаться их отремонтировать самому, либо предложить отремонтировать тому, кто это умеет и возьмётся за это.

Восстанавливаем материнскую плату: 70 комментариев

  1. Где взять электрическую схему материнской платы 7CTAJA_Label V.2_e

    p/n:9577016002 ?

    Она необходима для определения емкости вздутых конденсаторов для предварительной покупки и последующей замены.Не хочется простоя компа из-за отсутствия кондеров.

  2. Да боюсь, что только у производителя данной мамы, да и то вряд ли он с ней поделится. Проще вскрыть корпус, вытащить мать и посмотреть маркировку. Интересно, чем так простой компьютера критичен?

  3. Весьма полезные советы с отличными иллюстрациями. У меня уже был такой случай с конденсаторами. Пришлось отдать в ремонт и заплатить естественно, хотя данную работу мог провести сам. Были и запчасти и время, но не было толкового руководства, а знаниями бесплатно делиться мало кто хочет.

    Большое спасибо автору.

  4. Да не за что. С первой перепаянной матерью у меня тоже не было никакого руководства — только неработающая материнка.

  5. автору земной поклон за заметку!та же проблема тоже soltek правда работала три года я в принципе и так почти полный апгрейд собирался делать но как то уж очень хотелось иметь под боком ещё один комп а эта старенькая плата была бы очень кстати!между прочим она у меня работала месяцев восемь с опухщими кондёрами правда пришлось сбросить частоту проца с-Athlon XP2200+(1800mgz) до 1700+ а потом и вовсе до1500± ну не было возможности нести в ремонт тем более для моих нужд тогда хватало и этого

  6. Работа заведомо неисправного обрудования черевата выходом из строя не только этой железки, но всех остальных. Я бы не рисковал.

  7. Возмущен советом автора, советующего ВЫСВЕРЛИВАТЬ припой из отверстий МНОГОСЛОЙНОЙ платы. Вместе с межслойными переходниками высверлить. Отож советчик, блин.

  8. Не хотите не сверлите, но я уже с десяток материнок восстановил и всё работает нормально. И потом, я высверливаю очень тонким сверлом (гораздо тоньше отверстия).

  9. MadDog, всё же прислушайтесь к замечанию от FreeFin, он дело говорит. А ещё проще не убирать припой из отверстий. Достаточно просто подогревая их жалом паяльника с обратной стороны осторожно проталкивать то одну, то вторую ножку конденсатора до плотной посадки на плату.

  10. Andyrus, я делаю так, как мне удобнее, вы можете делать так, как хотите. Однако, все мои отремонтированные платы работают нормально. Одна уже больше года пашет.

    Ваш совет плох тем, что от чрезмерного нагрева могут поехать тонкие дорожки.

  11. Есть старый дедовский способ — воспользоваться очень тонким шилом, а ещё лучше — швейной иглой. Разогревая отверстие паяльником, вставляем в него (отверстие) иглу и убираем паяльник. Т.к. игла стальная, то она не припаивается и после застывания припоя легко извлекается из отверстия, оставляя после себя аккуратное отверстие. Вставлять иглу лучше с верхней стороны платы, потому что она выдавливает припой наружу, и он остаётся «торчать» коронкой вокруг отверстия — при последующей запайке даже не нужен дополнительный припой.

  12. Я также восстановил несколько материнских плат путем замены конденсаоторов. Мои комментарии по статье: 1) не использовать «донорские» конденсаторы — только новые и хороших марок; 2) не использовать высверливание припоя — как уже отметили, можно повредить металлизацию отверстия и межслойные переходы. Тонким сверлом, конечно, врядли что испортишь, но лучше не рисковать; 3)если уж взялись за ремонт — заменять все конденсаторы на материнской плате от 1000 мкф и выше, а не только вздувшиеся. Половинчатые решения чреваты краткосрочным эффектом, а то и вовсе могут быть неэффективны (есть негативный опыт).

  13. Господа, я только что восстановил Via 266, заменил 29 !!!!!!!!!!! конденсаторов 1000 мкф и 1500 мкф. Никакого выпаивания! Боже упаси. Высверливание? Это смерть материнке. Опилки не могут не попасть на контакты. Всё равно одна-две да попадут. Я делал всё просто. Сначала я их элементарно раскачал конденсаторы и выдрал их, так что ножки «с мясом» из кондёров вылезли. Опасно? Вовсе нет. Там такой припой зверзкий, он тугоплавкий и прочный. Можно не бояться. Потом откусил алюминий, которым были обжаты ножки. К оставшимся пенькам подпаял кондёры. И результат — 12 вольт было 12.20 — стало 12.08, 5 вольт упало тоже, графики стабильные, а ещё температура процессора ... 29 градусов. И это правда, я только что держал радиатор в руке. Он холодный. А перед этим всегда была 38-39 градусов. Всё отлично заработало, а перед ремонтом компьютер либо вообще не запускался, либо запускался порывами по 2 минуты, биос, потом лого, через 5 минут старовал. Все кондёры на материнки были либо вздувшиеся, либо вздувшиеся и вытекшие. Я пишу сейчас с этого компа. Может это и неэстетично, когда кондёры висят на длинных ножках, но я делал для себя, а не для продажи с лотка. Мне важно чтобы просто работало.

  14. Высверливание? Это смерть материнке.

    Хм, странно. Десяток материнок восстановленных моим способом работают как часы и никаких с ними проблем не наблюдается.

    Опилки не могут не попасть на контакты. Всё равно одна-две да попадут.

    Есть такая штука как пылесос с функцией выдува (российские пылесосы типа Тайфун), есть мягкая кисточка, которой можно смохнуть опилки, есть увеличительные стекла. 🙂

    .

    Я тоже восстанавливаю не для продажи, а для работы.

  15. Вот что я думаю по этому поводу. И это чисто моё теоретическое мнение. Во-первых, пылесосить, как я считаю, надо вдувом, а не выдувом, потому что иначе опилки разлетятся и попадут за лапки микрух. Во-вторых, на платах с двухсторонним фольгированием, а (многие ещё и с прослойкой проводника посередине, «бутерброд эдакий» а это вообще кошмар) — делается металлизирование сквозных отверстий — «сквозной металлический цилиндр». И если его целостность будет нарушена сверлением, то будет нарушен и необходимый по схеме проводник с одной стороны платы на другую, если только полноценно потом не заливать потом это дело оловом с одной и другой стороны.

    При перепайке своей платы я прикинул все за и против, особенно проблеммные зоны, там где печатные дорожки были рядом с выводами кондёров. А их было более 10. С обеих сторон (у меня было 29 потёкших кондёров). В принципе, для людей, у которых 10 плат на полке и одна запасная ещё, не проблема запороть парочку экспериментами. А это мой единственный комп. Ремонт мне обошелся в 125 рублей. Замена материнки бы стоила 1450. На выдирание старых кондёров, подпайку к старым ножкам я потратил 3 часа. Я даже не представляю сколько бы пришлось возиться с высверливанием и исследованием потом каждой ножки под лупой.

  16. Не совсем согласен с тем, что ёмкость конденсаторов должна строго соответствовать. Конденсаторы от 1000 мкФ и выше как правило устанавливаются по цепям питания в качестве фильтров, поэтому чем выше ёмкость, тем лучше фильтрация помех. Конденсаторы 1000 мкФ с успехом могут быть заменены на 1500, 2200, 3300 и даже 4700 мкФ, если конечно размеры позволяют установить их. По вольтажу тоже самое, чем больше, тем лучше, ограничивается только габаритными размерами конденсатора. Если же конденсатор используется в качестве проходного, что маловероятно, данная норма также применима.

  17. Из своего опыта.

    1) Для выпаивания нужен паяльник 60 ватт, быстрее прогревает и быстрее и легче вытащите кондеры, т.к. плата многослойная и хорошо отводит тепло. Паяльником 25 вт не выпаяете. Выдирать кондеры, как соетуют некоторые, не всегда получится, т.к. бывает мешают соседние элементы, которые можно повредить при раскачивании.

    2) Припой из отверстий не высверливать, а прогревать паяльником и выталкивать швейной стальной иглой. К ней припой не прилипнет.

    3)Использовать ТОЛЬКО НОВЫЕ конденсаторы той же или большей емкости на то же рабочее напряжение или выше, если позволяет место. На кондере дожна быть маркировка по температуре не менее 105 град.С

    4)При установке новых кондеров соблюдайте полярность(полоска)

    5) Шунтируйте замененные электролитические конденсаторы керамическими для поверхностного монтажа емкостью 3.3мкф. Это нужно для шунтирования высокочастотных составляющих, которые проникают по цепям питания с CPU. А так как электролитические конденсаторы имеют и некоторую индуктивность (описывать устройство кондеров не буду), то эти высокочастотные составляющие их в основном и разогревают. Паяются прямо между ножками кондеров с обратной стороны мат. платы.

    Успехов.

  18. прошу вас если возможно выслать фото части платы ga-8sr533p,где находится транзистор fdd 6350a.это рядом с разъёмами памяти.транзистор зверски снят с платы .немогу помять куда идут контакты резисторной сборки.она рядом с транзистором

  19. Конденсаторы имеют свойство высыхать, электролит в них грееса т.к. его меньше чем надо для данной ёмкости. Срок службы современных конденсаторов точно непомню (вроде 15 или 150 тысяч часов). Отечественные конденсаторы работают дольше но их погрешность превышает в отдельных случаях 20% (в данном варианте желательно погрешность неболее пяти процентов).

  20. Я заменял взорванные конденсаторы в очередной плате (пару конденсаторов у проца), поставил вместо 1500 мкф — 1000 мкф, при этом не на 10, а на 16 вольт. Всё прекрасно пашет. Никаких проблем со скоростью работы или стабильностью (комп не перезагружаю по несколько дней). В принципе, пахало и до этого, но до замены блока питания сильно грелась «КрЕнка»-стабилизатор, так что даже плата под ним потемнела. Я думаю, что дело всё в блоках питания. Прежде стоял дешёвый, слабенький, да и неисправный к тому же, пока совсем не сдох, вот всё и рвануло. В нём самом тоже кондёры рванули. Сейчас у меня стоит очень качественный блок питания и эта «КрЕнка» при проце вообще холоднаяя. Я поставил на материнку 1000 вместо 1500, причём б\у, от того что других не было и попросту не хочу её лишний раз ковырять чтобы менять снова. Суетиться из-за отклонений в 20 процентов? Лучше поменять блок питания на нормальный.

  21. Вы ЩЯС понасоветуете, а ктото возьмёт и поверит.

    НИ КАКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ЁМКОСТИ!!!!!!!!!!!!

    При старте компа бОльшая ёмкость — бОльший ток зарядки, а если кондёров с десяток???.. Рванёт блок питания (к бабушке не ходи), и ни каких свёрел (тонких, пластиковых и т.п.), даже не обсуждать.

    Шунты можно ещё на ноги электролита наматывать и лудить (перед впайкой) эффективнее, но электролит «зависнет» над платой, зато 0,000Х Ом сопротивления удлинённых ног дают положительные результаты.

    Всем УДАЧИ!!!

  22. Та же ерунда была с платой Soltek SL-65ME, похоже действительно была партия плохих конденсаторов.

  23. Всем привет,меня зовут Умалат. Мне 15 лет,ремонтом компьютеров занимаюсь второй год.Никаких микродрелей применять не приходилось.Правда у меня паяльник-40Вт.И не чего,нормально.На мой взгляд следует перед ремонтом материнки удалять пыль,так как паяльник становится очень грязным.Успехов!

  24. У меня дома стоит ноутбук:Pentium 3, 128 RAM,причем оперативка расположена так:64-слот,64-встроенна на самой материнке.Можно ли мне вместо слота-64МB,поставить память-256 МB?

  25. Ну аж никак не рванет блок питания. Про ток зарядки пишете правильно, но это когда емкость кондеров будет ну очень намного больше, хотя бы в десятки фарад надо( не микрофарад, заметьте). А все дальнейшие комментарии про шунты и намотки ну полный бред. Может че не понял, тоды извините.

    Смело ставьте кондеры большей емкости. лишние 500-1000 мкф на каждый кондер вреда никакого не сделают и даже польза будет, лучше фильтрация напряжения и запас по времени в плане усыхания электролита в конденсаторах.

  26. Многие материнские платы имеют конденсаторы жутко плохих производителей GLUXON -GSC-OST-и др долго перечислять ! Стявят их китайцы с хитрым и злым умыслом чтобы через 5-6 месяцев кондеры высохли и вспухли и мать перестала работать или заглючила ! И человек оставшись без компа идет и покупает новую маму зато у китайцев никогда не будет кризиса производства и можно клепать и клепать! Я отремонтировал путем замены кондеров не одну сотню плат и обычно такой вариант помогает если удар не пришелся на ШИМ контроллер или северный и южный мост так как из-за перекоса 5 и12 вольт в блоке питания кондеры тоже припухают! Но этим страдали старые блоки питания 230-300ватт на ТL494 микросхеме в современных БП это уже исправлено!!! По поводу замены кондеров могу дать советы для выпаивания из материнских плат лучше паяльника подходит паяльная станция SOLOMON или подобная с регулировкой температуры и остым металлокерамическим жалом так как большинство плат многослойные с внутренней металлизацией которую повреждать нельзя тем более рассверливать отверстия сверлом .Перед выпайкой плохого конденсатора со стороны пайки смазать пайки флюсом ЛТИ-120 и прогревая паяльником от 65 ВАТТ с идеально облуженным и заточенным жалом без усилия нагревать поочередно оба вывода конденсатора по 3-4 секунды аккуратно расшатывая конденсатор без лишних усилии! Помните о том что главное не повредить металлизацию отверстия и чтобы паяльник не пропорол печатный монтаж- дорожки рядом с пайками сверхтонкие и плата покрыта лаком горячий паяльник может просто проехаться по лаку как по льду ! Конденсаторы нужны только новые и 105 градусные лучше от известных производителей SANYO RUBYCON — NICHICON- JAMICON и т д ! Отверстия в плате можно прочистить проталкивая деревянную заостренную зубочистку из твердого дерева строго вертикально к отверстию а острым кончиком жала паяльника подогревая отверсие со стороны пайки при этом плата находиться в вертикальном положении к столу жестко зафиксирована . Зубочистка из твердых пород дерева не обладает теплопроводностью и легко походит плюсовое отверстие у конденсатора и чуть труднее минусовое так как оно более трудно прогреваемое . При заломе острой части зубочистки лучше взять новую .При установке новых конденсаторов снова флюс ЛТИ -120 который после замены смывается спиртом или растворителем . Особое внимание обратите на прогрев минуса вывода кондера прогревайте его чуть больше чтобы припой протек в отверстие металлизации ! Успехов всем...

  27. Да ещё забыл сказать про разные нюансы которые встречаются на нерабочих материнках . Если из конденсатора вытек электролит и потек на печатную плату иногда это уже выглядет как соль то после демонтажа этих старых конденсаторов эти солевые подтеки нужно промыть тчательно спиртовым раствором несколько раз . Для протирки можно взять медицинскую марлю с ватным тампоном внутри или просто ватный шарик намоченный спиртом . Желательно произвести чистку материнской платы от осевшей пыли для этого подойдет мягкая тонкая рисовальная кисть и пылесос для забора осевшей пыли . торопиться здесь не нужно пыль снимать надо отовсюду и тчательно . Пыль имеет своиство забираться под BGA -чипы это основные микросхемы северный и южный мосты а поскольку пыль это неоднородный предмет и может содержать в своем составе даже проводящие частицы то возможно от этого тоже могут быть глюки на материнки .Спирт под BGA -чип лить не стоит лучше продуть пыль сжатым воздухом под давлением . Запускать и включать нужно только материнку с которой спирт улетучился и она стала абсолютно сухая помните что и в спирте может быть частично вода просушите мать феном для волос и не спешите сразу включать!Насчет фильтровых конденсаторов расбросанных по плате это как правило 1000мкф на 6,3вольта или 470 мкф надо смотреть на производителя и их состояние в данный момент . Если хоть у одного кондера вверх припух лучше менять тогда все. Особенно это касается фирм GLUXON и GCS и тд . Кондеры редкий отстой подведут в любой момент ...Всем удачи...

  28. Что с мамой произошло сломалась в компе? напиши подробнее что и как!

  29. В общем, была проблема... (forum.ru-board.com/topic...amp;topic=3329#1 ). Перепаял конденсаторы на материнке. Правда, не все, а те, что были вздутые, и один — вместо 16 вольтового на 1500 мкф поставил 3300 мкф на 10 вольт ( на 16 не было ). Поначалу было всё нормально, я даже тему на ru-board закрыл. Но что-то опять не так. Те же симптомы (перезагрузка,обшибки Bsod) вернулись. Но видюха работает.( В режиме нагрузки ошибка).Вопрос: это из-за того, что надо было перепаять ВСЕ старые конденсаторы того типа, что стояли на материнке, или это из-за того одного, что на 10 вольт? Кто-нибудь может сказать?

  30. Тебе круто повезло.Конденсаторы,которые ты поменял,могли вновь вздуться или сама материнка полетела бы.Нужно ставить кондеры строго на тот тип,который устанавливал завод.

  31. Поменял все — и теперь всё отлично работает.И тот, входной, на 10 В, тоже — поставил 3300/16.

    только не знаю, как перепаять разъём питания, он немного подгоревший...И когда питания в сети нету, то бывает, комп вообще не включается с первого раза ( после того, как снова подать напряжение).

  32. Да,в твоём случае придётся немного попотеть.Я уже сталкивался с такими проблемами.Правду говоря невсегда получалось.

  33. Слушай Денис,что можно сделать с жёстким диском,у которого повреждён(ы) сектор(а)?

  34. Umalat...

    Есть программы для восстановления данных из таких секторов..., но зачастую в обычных условиях это сделать невозможно.Если сбойных блоков много — пора менять диск. А вообще из такого диска можно получить вот что: modnews.ru/articles/2731/hddclock/

    P.S. Здесь тема о замене конденсаторов на материнских платах)))

  35. У меня есть шанс поменять чип на материнке с помощью обычного 40 Ваттного паяльника?

  36. Что можно сделать с жёстким диском SAMSUNG 80GB.Его BIOS не опознаёт и постоянно щёлкает.Посоветуйте чем можете.

  37. Ты хочешь сказать,что его нельзя восстановить?

  38. Umalat...

    В сервис-центрах восстановление инфы стоит около 50-200 долларов за 100 Мб. В домашних условиях это трудновато, с использованием некоторых программ ( жутко сложных и дорогих) ...После восстановления диск лучше не использовать... по назначению.

    Поменять чип можно даже с 30-ваттным паяльником,но тут смотря какй чип ( если ножек мало и они прямые, то это не сложно).

  39. Знаешь,а я выкинул этот диск. У меня был один хард- WESTERN DIGITAL 40GB,и при загрузке системы он постоянно давал какой-то щелчёк и перезагружался.Первая попытка форматирования была неудачной.А вот вторая удачной.И он до сих пор работает.Я этим хочу сказать,что всё-таки шанс 1/7 есть.

  40. Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить 1800 мкф и 1500 мкф на 6.3 вольта?

    В магзине говорят что такие не бывают в поставках!!!

  41. 1800 и 1500 микрофарад... на 6,3 вольта: И таких нету?? Ха!

    Вы случайно не в джунглях искали? 🙂 Извините))

    Как сказано выше, их можно заменть на любые большей ёмкости или напряжения.

    например, на 2500 мкф и 10 вольт

  42. Николай, если уж очень не хочется покупать конденсаторы большей ёмкости|напряжения, то поищите те,что нужно, на радиорынках в Вашем городе.Поверьте,на руках у независимого продавца ассортимент бывает бОльшим, чем в магазинах.И там точно найдутся 105 градусные конденсаторы на 6,3 вольт любой ёмкости.

    Ещё выход — покупка в интернете.

  43. Приветствую! Купил в Вольтмастере Jamicon 3300 мкф на 10 вольт. НО:

    1. Они оказались — 13 мм, толще моих из материнки. А надо похоже 10 мм. У меня они стоят вплотную в ряд.

    2. Если поставить их как грибы в разные стороны с шунтом 3.3 мкф))) Это нормально будет?? И вообще такой шунт нужен??

    3. В описании нет что они LOW ESR — значит не подойдут?

    4. К кому приехать перепаять и сколько стоит

  44. Если Вы из Питера звоните на моб,8-911-930 -1952 /Игорю — поговорим на эту тему

  45. Игорь! Спасибо) Я из Москвы. Перепаял конденсаторы на Горбушке за 200 р. Получилось установить только веером. Работает, глюков нет. Но всё же вопросы 2 и 3 немного мучают))))

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *